Разместить объявление

Морской аквариум - 2

21.01.2005

Читать Морской аквариум. Часть 1

Рассмотрим теперь основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при организации морского аквариума, и пути их решения более подробно.

Емкость аквариума должна быть не менее 50 л, т.к. в аквариумах меньшей емкости трудно обеспечить стабильные условия существования для его обитателей. В настоящее время выпускают только бескаркасные аквариумы, склеенные из обычного или, реже, органического стекла.

Такие аквариумы имеют ряд преимуществ - исключен контакт воды с металлическими деталями конструкции, они имеют эффектный внешний вид и т.п. Следует отметить, что клееные аквариумы из обычного стекла обязательно должны быть установлены на идеально ровной поверхности, покрытой изолоном . В противном случае, из-за возникающих в стекле напряжений, аквариум может треснуть.

Аквариум устанавливают так, чтобы естественный свет падал на него спереди. Он может располагаться и в глубине комнаты, и ближе к окну - при наличии искусственного освещения это не важно. Искусственное освещение необходимо, так как естественное постоянно изменяется и его невозможно контролировать. Кроме того, уже на расстоянии 0,5 м от окна интенсивность естественного освещения снижается приблизительно в 1000 раз.

Аквариум располагают на расстоянии 30-40 см от стены. Этот промежуток используют для организации сухой диорамы, которая создает эффект глубины пространства в аквариуме. Ближнюю к аквариуму часть диорамы освещают сильнее, дальнюю - слабее. Диорама должна заканчиваться голубым фоном.

крылатка воин

При создании подводного пейзажа можно использовать известняк, ракушечник и базальт. Гранит не используют, т.к. он подкисляет воду. Камни располагают таким образом, чтобы обеспечить наличие убежищ для аквариумных обитателей. Для скрепления камней между собой используют титановые шпильки или силиконовый клей. В передней части аквариума необходимо оставить место для плавания рыб.

При оформлении морского аквариума широко используют скелеты мадрепоровых кораллов. Т.к. последние содержат много органического вещества, которое, разлагаясь, портит воду, перед установкой в аквариуме кораллы необходимо прокипятить в растворе едкого натрия или калия (4-5 г/л) в течение часа и промыть в большом количестве пресной воды. Затем их на двое суток оставляют в ведре с морской водой, чтобы убедиться, что вода не мутнеет. В противном случае процедуру повторяют. Аналогичным образом обрабатывают также раковины моллюсков, которые предполагается поместить в аквариум. Для крепления кораллов на каменных конструкциях используют титановые стержни.

Для заполнения свободных участков дна лучше использовать коралловый или кварцевый песок. При его отсутствии можно использовать промытый речной песок серого цвета (красный и желтый содержат окислы железа, вредные для рыб) или базальтовую гальку. Частицы грунта не должны иметь острых краев, о которые могут пораниться рыбы. Обычно используют песок с размером частиц от 2 до 5 мм, между которыми свободно проникает вода. Это обеспечивает нормальный газообмен и позволяет избежать образования застойных зон и накопления сероводорода, крайне токсичного для обитателей аквариума. Толщина слоя песка не должна превышать 3-5 см. Желательно использовать дренажные трубки или укладывать грунт на фальшдно биологического фильтра (см. ниже).

полипы

Со временем грунт в аквариуме засоряется частичками детрита и нуждается в промывке. В хорошо обустроенном аквариуме это достаточно делать раз в 1-2 года. После оборудования аквариум оставляют на пару недель для стабилизации условий среды. Если за это время не будет обнаружено никаких явных отклонений, можно заселять в аквариум рыб. Беспозвоночных животных поселяют в аквариум примерно через месяц.

Для заполнения аквариума можно использовать как натуральную (что, к сожалению, не всегда возможно), так и искусственную морскую воду. В первом случае, воду набирают по возможности дальше от берега, т.к. там она содержит меньше взвешенных частиц. Для забора воды лучше использовать несложное приспособление, в просторечии называемое "булькой". Она представляет из себя большую (5-10 л) стеклянную бутыль, ко дну которой прикреплен груз и к горловине - веревка длиной около 10 м. Бульку "выбрасывают" за борт; благодаря грузу она быстро опускается на глубину, заданную длиной веревки, где и заполняется водой. Этот прием позволяет избежать забора морской воды с поверхности, где она может быть разбавлена дождевой водой или чем-либо загрязнена.

В качестве емкостей для хранения морской воды используют пищевые полиэтиленовые баки и канистры. Плотно закрытые емкости со свеженабранной водой плотно закрывают и убирают в темное отапливаемое помещение, где выдерживают не менее трех недель. За это время состояние отобранной воды успевает стабилизироваться: погибнут и успеют разложиться планктонные организмы, установится газовое равновесие, образовавшиеся в результате разложения планктона аммиак и нитриты окислятся до менее токсичных веществ. По истечении указанного срока, образовавшийся на дне канистры осадок удаляют сифоном. Непосредственно перед использованием, с целью насыщения кислородом, воду ставят на сутки на аэрацию.

Для приготовления искусственной морской воды используют очищенную пресную воду. Для этого ее предварительно пропускают через специальный фильтр, предназначенный для доочистки водопроводной воды в бытовых условиях (например, АКВАФОР В300). Это способ имеет то преимущество, что из воды не только полностью удаляется остаточный хлор, но обеспечивается также ее очистка от солей тяжелых металлов, пестицидов и других вредных органических соединений. Используемое в таких фильтрах углеродное волокно препятствует также росту и размножению бактерий, вызывающих помутнение воды.

Существует множество рецептов приготовления искусственной морской воды, на которых мы останавливаться не будем. Они различаются по количеству компонентов и последовательности их растворения и подробно описаны в соответствующей литературе. Один из рецептов, подходящий для начинающих, можно найти, например, в книге Д.Н. Степанова "Морской аквариум дома" (стр.19). Отметим, что в состав морской воды включают только жизненно важные элементы, с учетом их взаимозаменяемости.

Используемые реактивы должны иметь классификацию "химически чистые" (ХЧ), "чистые для анализа" (ЧДА) или "особо чистые" (ОСЧ). Исключение составляют только хлористый натрий, вместо которого можно использовать поваренную соль марки "Экстра", и бикарбонат натрия, вместо которого можно использовать пищевую соду. Необходимо отметить, что любые, даже "особо чистые", реактивы содержат примеси различных веществ, поэтому получаемый состав воды автоматически оказывается шире "задуманного". Кроме того, многие жизненно важные элементы гидробионты получают с пищей.

В настоящее время появились специализированные фирмы, предлагающие наборы для приготовления морской воды в виде сухого порошка или концентрированного раствора (например, "Instant ocean"). После растворения составляющих, искусственной морской воде нужно дать выстояться в течение двух недель для установления химического равновесия. Так же как и в случае с натуральной морской водой, непосредственно перед использованием подготовленную воду в течение суток подвергают аэрации.

В процессе эксплуатации аквариума происходит испарение воды, что приводит к постепенному увеличению солености. Поэтому, сразу после заполнения аквариума, на стекло наносят специальную метку, по которой доливают фильтрованную пресную или дистиллированную воду взамен испарившейся. Желательно делать это ежедневно, чтобы избежать резких "скачков" солености.

К сожалению, этот метод не гарантирует сохранения постоянной солености. Соли поглощаются фильтрами, теряются при работе пеноотделительных колонок, оседают с брызгами на покровном стекле. В последнем случае соли можно вернуть в аквариум, но покровное стекло, естественно, должно быть чистым.

Так как потери солей неизбежны, соленость необходимо периодически (примерно раз в неделю) контролировать. Наиболее простой и широко используемый метод определения солености - посредством измерения плотности морской воды с помощью ареометра. Необходимо учитывать, что помимо содержания солей, плотность зависит также от температуры раствора. Исходя из этих двух величин - плотности и температуры воды - с помощью специальных таблиц определяют значение солености. В частности, морская вода соленостью 34 о/оо, имеет плотность 1,022 и 1,023 в диапазоне температур 26-28оС и 22-25оС, соответственно.

Из-за накопления в аквариуме продуктов жизнедеятельности гидробионтов (как органических, так и неорганических), происходит постепенное снижение рН морской воды. Естественно, скорость этого процесса зависит от того, насколько качественно производится очистка воды. В норме значение рН должно находиться в пределах 7,9 - 8,3, причем не должно происходить его резких изменений. Измерение водородного показателя лучше всего производить с помощью специальных приборов - рН-метров. При их отсутствии можно воспользоваться индикаторной бумагой (точность измерения которой, к сожалению, невелика), специальными наборами для измерения рН, продающимися в магазинах (фирм "Tetra AquaSafe", "Aquarium Pharmaceuticals") или жидким индикатором Н. Алямовского (см. книгу В.Д. Плонского, 2000, стр. 31).

Для коррекции рН можно использовать раствор гидрокарбоната натрия (пищевой соды) в дистиллированной воде, концентрацию которого определяют с помощью специальных таблиц (Д.Н. Степанов, 1994; стр. 84). Раствор готовят в отдельной емкости и по частям (чтобы избежать резкого скачка рН), добавляют в аквариум. Если коррекция не помогла и рН продолжает понижаться, это свидетельствует о накоплении в значительных количествах продуктов жизнедеятельности гидробионтов. В этом случае, необходимо проверить работу системы водоочистки и произвести частичную подмену воду. Используемая для подмены вода должна иметь ту же температуру и соленость, что и в аквариуме. Чтобы избежать резкого изменения качества среды, процедуру лучше провести в несколько приемов.

Поддержание заданной температуры воды в тропическом аквариуме не представляет больших сложностей, т.к. в продаже имеется широкий выбор нагревателей с терморегуляторами ("Tropik", "Aqua-EL" и др.). Трудности возникают только при содержании животных из северных морей, т.к. в этом случае требуется охлаждение воды. Для этого в аквариуме устанавливают теплообменник из нержавеющей стали, который соединяют с холодильным агрегатом. В обоих случаях, должно быть обеспечено качественное перемешивание воды, чтобы не возникало зон с разной температурой.

Естественное освещение быстро меняется и его невозможно регулировать; поэтому в аквариумной практике предпочитают искусственное. В качестве источника света лучше использовать люминесцентные лампы, так как они более экономичны.

Из отечественных для этой цели подходят лампы ЛБ и ЛДЦ (последние излучают больше лучей голубой части спектра), из импортных - "Sun-Glo" и "Aqua-Glo". Можно также использовать специальные люминесцентные лампы для выращивания растений (например, "Flora-Glo", "Tri-Lux" и др.).

Количество ламп (N), необходимое для обеспечения заданной освещенности (E, лк), можно рассчитать по формуле:

N=E*Sa/Фл

где: Sa - площадь поверхности аквариума, а Фл - световой поток (лм), который создается люминесцентной лампой определенной мощности (Вт). Значения светового потока люминесцентных ламп определенной мощности различных производителей приведены у В. Д. Плонского (2000, стр. 141-142).

Например, для того чтобы обеспечить освещенность 12000 люкс, необходимую для нормального фотосинтеза зеленым водорослям в аквариуме емкостью 100 л с площадью поверхности 0,2 м2 и высотой 50 см, потребуется 2 люминесцентных лампы ЛБ мощностью 18-20 Вт (Фл = 1060 лм). Приближенно мощность люминесцентных ламп можно оценить исходя из расчета 0,5 Вт на 1 литр воды аквариума.

Продолжительность светового дня для тропического аквариума составляет примерно 12 часов в сутки, причем требуется только 4-6 часов сильного освещения, в остальное время оно может быть умеренным. Для аквариума с обитателями умеренных и (тем более) северных широт, необходима, естественно, более сложная ритмика.

Для включения и выключения освещения удобно пользоваться реле времени, которые выпускают как в электромеханическом, так и в электронном исполнениях. Заметим также, что в морском аквариуме необходимо следить за налетом соли, который постоянно образуется на покровном стекле и снижает световой поток.

Е. Козминский

Читать Морской аквариум. Часть 3


Поделиться в соцсетях:

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Livejournal Liveinternet Mail.Ru



При полном или частичном копировании материалов прямая и активная ссылка на www.zooprice.ru обязательна.